Щоб забезпечити комфорт в квартирі з відкритим балконом, необхідно капітально утеплити лоджію - її підлога, стеля і стіни. Чим і як утеплювати лоджію це залежить від результату, який Ви хочете отримати. Точніше, від того,наскільки ви хочете утеплити лоджію або балкон. Утеплювати лоджії набагато простіше і дешевше, а от утеплення ж балконів - захід дуже витратна.
На тепловтрати впливають тисячі чинників:
- Сторона, на яку виходить балкон (на південь чи на північ);
- Засклені чи суміжні балкони у сусідів (так само знизу, зверху);
- Матеріал стін будинку;
- Чи добре топлять у будинку
Матеріали
Для утеплення застосовують найрізноманітніші матеріали - від 100 - і навіть 150-міліметрових матів з мінеральної вати (якжорстких, так і м'яких) до пінополістиролу, і високоефективних утеплювачів з сучасних спінених матеріалів, товщина шару яких значно менше.
Декоративне оздоблення зовнішньої частини парапету пластиковим сайдингом або панелями теж додатковоутеплює балкон.
Всі дерев'яні деталі обробляються від гниття і бактерій антисептиком (народний антисептик - оліфа). У продажу багато різних антисептичних складів.
Підлога на балконі покривають евродоской, по виду це не дошки, а пластини,виготовляються з самих різних порід дерева, товщиною від 25 до 40мм.
Така підлога сам по собі гарний, але гірше не буде, якщо його застелити лінолеумом або ковроліном.
Як правильно утеплити засклений балкон:
- Перетворити зовнішнє огородження(Парапет) у надійну стіну
- Встановити спеціальну систему скління для лоджій
- Провести гідроізоляційні роботи
- Утеплити лоджію по всьому периметру-стіни, стеля, підлога
- Вирішити питання обігріву в холодну пору року
Основою основ є утеплення приміщення - тільки так його можна перетворити на повноцінний ділянку житлової площі.
Найслабшою ланкою зазвичай виявляється зовнішнє огородження лоджії, яке контактує з вулицею, тобто парапет. Він повиненпропускати світло і одночасно перешкоджати проникненню вологи, шуму і холоду.
Добре якщо парапет із цегли, поширений варіант - залізобетонна плита, яка тепло збереження і захисту від шуму і дощу не сприяє. Тому, перш за все,слід якомога ретельніше закрити щілини. Наприклад, закласти цеглою, а якщо щілину вузька - забетонувати.
Наступне завдання складніше - зробити парапет капітальним; на нього припадатиме навантаження віконного скління, а ця конструкція має значнийвагу.
Плита, на якій тримається лоджія, розрахована на певне навантаження. Якщо несуча здатність балконів у старих будинках - від 200 кг/м2 в нових - до 400 кг/м2 то для лоджії кордон значно вище. Споруджуючи додаткову внутрішню стіну, не можна наближатисядо крайніх меж, краще залишити «запас», щоб уникнути аварійної ситуації, тобто обвалу. Цегляні і монолітні будинки більш «міцні», але якщо будинок панельний, потрібно бути гранично обережним. У будь-якому випадку, перш ніж починати будь-які роботи хоч на балконі, хочна лоджії, слід звернутися в ЖЕК, і інженер повідомить точні параметри, допустимі в конкретному будинку. Зазвичай додаткову внутрішню стіну споруджують з легких матеріалів: порожнистої цегли, пінобетонних блоків або плит.
До речі, це дуже тепліматеріали, і така «парапетна» стінка, наприклад, з піноблоку (товщина всього 75-10 см), буде в 25 рази сильніше пручатися холоду, ніж звичайна стіна.
Якою має бути гідроізоляція:
- Максимальне водоотталківаніе
- Стійкість доатмосферних і агресивним впливам, тобто до механічної, хімічної і термічної навантажень
- Екологічна чистота і безпека
- Термостійкість і пожежобезпечність
- Довговічність
- Поліпшення або збереженняміцності прилеглої основи, з якої вона і буде контактувати
- Газопроникність
- Хороша адгезія (зчепленням) з матеріалом - контактером
- Антисептичні властивості, стійкість до мікрофлорі
- Невисока вартість
Якщо все-таки балкон, то не обійтися без установки металевої опорної конструкції. Конструкцію встановлюють впритул до парапету і вже на неї спирають систему скління. Сама конструкція неважка і встановлюється швидко, як все готове. Правда, у цієїопорної системи є спеціальні елементи, спрямовані всередину лоджії, які надають їй жорсткість. Вони досить великі, і, вибираючи цей варіант, свідомо потрібно погодитися з тим, що під ногами по всьому периметру лоджії будуть знаходитися своєрідні «поріжки». Крімтого, відомо, як метал проводить холод. У конструкції металеві елементи завжди є містками, за якими холод пробирається всередину.
Умовно гідроізолюючі матеріали відносяться до декількох класів: бітумно-полімерні (мастики, рулоннаізоляція); плівкового типу, що утворюють захисний шар на поверхні основи; ізоляція проникаючої дії.
Всім відомий звичайний руберойд на картонній основі, просочений будівельним бітумом, саме його раніше використовували найчастіше. Не тому, що він був такимякісним, а зважаючи на відсутність інших варіантів. Клопоту він приносив багато, а його головним недоліком була недовговічність. Сьогодні в ходу «гідроізоляційний полімерно-бітумний, модифікований рулонний (наплавляється) матеріал», який нагадує руберойд, але цесхожість тільки зовнішня.
У цієї ізоляції зовсім інша основа - міцні, що не гниють, водостійкі Стеклова-Локнисте (стеклохолст, склотканина) або синтетичні (поліестер) матеріали з використанням полімерно-бітумного в'яжучого. Найкраща в цьому класірулонна ізоляція з поліестерової основою, вона «рухлива» і не боїться перепадів температур. Проте всі ці матеріали є надто «брудними», вимагають від будують чималого досвіду в обігу і використовуються при облаштуванні лоджій хіба що як виняток.
Плівкові види являють собою звичайні поліетиленові плівки різної щільності. Окремого доброго слова заслужила найбільш сучасний різновид гідроізоляція - проникаюча. Це ціла група матеріалів як на цементній, так і на полімернійоснові. Існує два основних види: рідка грунтовка, яку ретельно наносять на поверхню звичайним валиком або пензлем, і суха цементна суміш, яку змішують з водою і використовують у вигляді штукатурки шаром від 2 до 5 мм.
Тільки гідроізоляції недостатньо,необхідна паро-та вітрозахист. У першому випадку використовують пароізолірующую плівку.
Навіть звичайна захистить теплоїзолірующий шар від надлишків вологи і пари і може прослужити до 30-40 років. Важливо дотримуватися рекомендації виробника з монтажу та укладання і неплутати лицьову сторону з виворітного (багато пароізоляційні матеріали мають однобічну провідність парів, і якщо сторони переплутати, то утеплювати конструкція перетвориться в ізольовану, що для неї згубно).
Матеріал повинен бути покладений безміхурів і мати вентиляційні отвори. При різкому зниженні температури конденсат - нормальне явище, і вентиляційні отвори допоможуть з ним боротися. Парозащітнимі плівка підвищить ступінь захисту ще на порядок. Оптимально для цих цілей підходить плівкащільністю 200 мкм.
Проводити монтажні роботи з гідроізолюючими матеріалами рекомендується тільки в суху погоду. З'єднання з елементами несучої конструкції здійснюється скобами степлера або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою. Необхідновраховувати, що водяна пара має дуже високу дифузійної (проникаючою) здатність, тому паробар'єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрана.
Вітроізоляційних матеріали використовуються в стінових конструкціях як зовнішньої захисту. Їхзавдання - не пустити вологу і вітер всередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього пари води.
При виборі ветропредохраненія необхідно враховувати, що опір паропроникненню багатошарової огороджувальної конструкції має зменшуватися внапрямку руху водяної пари (з тепла в холод, зсередини назовні). Вітрозахисний матеріал монтують на зовнішню сторону огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. Полотна попередньо закріплюють нержавіючими (оцинкованими) цвяхами з широкою головкою абоспеціальними скобами з кроком 200 мм. Остаточне кріплення слід виконувати за допомогою бруса перерізом 50x50 мм, прибитого оцинкованими цвяхами довжиною 100 мм з кроком 300-350 мм.
У кожного виду ізоляції свої переваги і свої недоліки. Якщо мова йде про листових або рулонних різновидах, то професійні будівельники використовують і те й інше, в залежності від ситуації. Якщо площа лоджії невелика і за формою проста, то можна застосовувати листові вироби, які продаються поштучно, тому їх можна придбати стільки, скільки потрібно, для конкретних робіт. Але, використовуючи листові плити, слід звернути особливу увагу на обробку швів - ці слабкі місця згодом можуть зіграти злий жарт. Якщо ж утеплятися буде не тільки лоджія, то можна придбати гнучкий материален продається цілими рулонами, а для окремих невеликих робіт його купувати невигідно. Зате у рулонної ізоляції є перевага, особливо важливе, коли роботи проводять самостійно: вона утворює суцільний «килим», в якому виходить мінімум стиків.
Всі шви ізоляції повинні бути оброблені монтажною піною або будь-яким іншим герметиком! Переважно ті, які призначені для зовнішніх робіт з максимальними показниками захисту від будь-якого неблагополучного впливу, в тому числі морозо-, гідро-і так далі стійкі.
Матеріали можуть бути натуральними, наприклад, базальтова вата, целюлозна вата, корковий лист, або синтетичними - піно-поліестер, пінополіуретан, пенополіпропілен та ін Найбільш довговічна мінеральна вата з гірських порід (базальтова). Вона вогнестійка, паропроницаема та екологічно безпечна. Скловолокно при тих же властивостях більш легке і краще захищає від шуму. Недолік пінополістирольної звукоізоляції - низька паропроникність, в результаті чого рух пари назовні ускладнюється, і при високій вологості приміщення потрібно примусове вентилювання.
Серед найбільш відомих варто назвати звукотеплоізолу - багатошарове гнучке пружне полотно типу руберойду. Усередині нього знаходиться стеклохолст - один з самих високоефективних матеріалів для ізоляції ударного шуму (один шар матеріалу поглинає до 23 дБ ударного шуму). Метод укладання - наплавлення.
Підбір звукопоглинальних матеріалів, розрахунок їх кількості і товщини, а також величини повітряного прошарку краще доручити фахівцеві. Лише в цьому випадку ефективність звукоізоляції приміщень при вкладених засобах буде максимальною.
На тепловтрати впливають тисячі чинників:
- Сторона, на яку виходить балкон (на південь чи на північ);
- Засклені чи суміжні балкони у сусідів (так само знизу, зверху);
- Матеріал стін будинку;
- Чи добре топлять у будинку
Матеріали
Для утеплення застосовують найрізноманітніші матеріали - від 100 - і навіть 150-міліметрових матів з мінеральної вати (якжорстких, так і м'яких) до пінополістиролу, і високоефективних утеплювачів з сучасних спінених матеріалів, товщина шару яких значно менше.
Декоративне оздоблення зовнішньої частини парапету пластиковим сайдингом або панелями теж додатковоутеплює балкон.
Всі дерев'яні деталі обробляються від гниття і бактерій антисептиком (народний антисептик - оліфа). У продажу багато різних антисептичних складів.
Підлога на балконі покривають евродоской, по виду це не дошки, а пластини,виготовляються з самих різних порід дерева, товщиною від 25 до 40мм.
Така підлога сам по собі гарний, але гірше не буде, якщо його застелити лінолеумом або ковроліном.
Як правильно утеплити засклений балкон:
- Перетворити зовнішнє огородження(Парапет) у надійну стіну
- Встановити спеціальну систему скління для лоджій
- Провести гідроізоляційні роботи
- Утеплити лоджію по всьому периметру-стіни, стеля, підлога
- Вирішити питання обігріву в холодну пору року
Основою основ є утеплення приміщення - тільки так його можна перетворити на повноцінний ділянку житлової площі.
Найслабшою ланкою зазвичай виявляється зовнішнє огородження лоджії, яке контактує з вулицею, тобто парапет. Він повиненпропускати світло і одночасно перешкоджати проникненню вологи, шуму і холоду.
Добре якщо парапет із цегли, поширений варіант - залізобетонна плита, яка тепло збереження і захисту від шуму і дощу не сприяє. Тому, перш за все,слід якомога ретельніше закрити щілини. Наприклад, закласти цеглою, а якщо щілину вузька - забетонувати.
Наступне завдання складніше - зробити парапет капітальним; на нього припадатиме навантаження віконного скління, а ця конструкція має значнийвагу.
Плита, на якій тримається лоджія, розрахована на певне навантаження. Якщо несуча здатність балконів у старих будинках - від 200 кг/м2 в нових - до 400 кг/м2 то для лоджії кордон значно вище. Споруджуючи додаткову внутрішню стіну, не можна наближатисядо крайніх меж, краще залишити «запас», щоб уникнути аварійної ситуації, тобто обвалу. Цегляні і монолітні будинки більш «міцні», але якщо будинок панельний, потрібно бути гранично обережним. У будь-якому випадку, перш ніж починати будь-які роботи хоч на балконі, хочна лоджії, слід звернутися в ЖЕК, і інженер повідомить точні параметри, допустимі в конкретному будинку. Зазвичай додаткову внутрішню стіну споруджують з легких матеріалів: порожнистої цегли, пінобетонних блоків або плит.
До речі, це дуже тепліматеріали, і така «парапетна» стінка, наприклад, з піноблоку (товщина всього 75-10 см), буде в 25 рази сильніше пручатися холоду, ніж звичайна стіна.
Якою має бути гідроізоляція:
- Максимальне водоотталківаніе
- Стійкість доатмосферних і агресивним впливам, тобто до механічної, хімічної і термічної навантажень
- Екологічна чистота і безпека
- Термостійкість і пожежобезпечність
- Довговічність
- Поліпшення або збереженняміцності прилеглої основи, з якої вона і буде контактувати
- Газопроникність
- Хороша адгезія (зчепленням) з матеріалом - контактером
- Антисептичні властивості, стійкість до мікрофлорі
- Невисока вартість
Якщо все-таки балкон, то не обійтися без установки металевої опорної конструкції. Конструкцію встановлюють впритул до парапету і вже на неї спирають систему скління. Сама конструкція неважка і встановлюється швидко, як все готове. Правда, у цієїопорної системи є спеціальні елементи, спрямовані всередину лоджії, які надають їй жорсткість. Вони досить великі, і, вибираючи цей варіант, свідомо потрібно погодитися з тим, що під ногами по всьому периметру лоджії будуть знаходитися своєрідні «поріжки». Крімтого, відомо, як метал проводить холод. У конструкції металеві елементи завжди є містками, за якими холод пробирається всередину.
Умовно гідроізолюючі матеріали відносяться до декількох класів: бітумно-полімерні (мастики, рулоннаізоляція); плівкового типу, що утворюють захисний шар на поверхні основи; ізоляція проникаючої дії.
Всім відомий звичайний руберойд на картонній основі, просочений будівельним бітумом, саме його раніше використовували найчастіше. Не тому, що він був такимякісним, а зважаючи на відсутність інших варіантів. Клопоту він приносив багато, а його головним недоліком була недовговічність. Сьогодні в ходу «гідроізоляційний полімерно-бітумний, модифікований рулонний (наплавляється) матеріал», який нагадує руберойд, але цесхожість тільки зовнішня.
У цієї ізоляції зовсім інша основа - міцні, що не гниють, водостійкі Стеклова-Локнисте (стеклохолст, склотканина) або синтетичні (поліестер) матеріали з використанням полімерно-бітумного в'яжучого. Найкраща в цьому класірулонна ізоляція з поліестерової основою, вона «рухлива» і не боїться перепадів температур. Проте всі ці матеріали є надто «брудними», вимагають від будують чималого досвіду в обігу і використовуються при облаштуванні лоджій хіба що як виняток.
Плівкові види являють собою звичайні поліетиленові плівки різної щільності. Окремого доброго слова заслужила найбільш сучасний різновид гідроізоляція - проникаюча. Це ціла група матеріалів як на цементній, так і на полімернійоснові. Існує два основних види: рідка грунтовка, яку ретельно наносять на поверхню звичайним валиком або пензлем, і суха цементна суміш, яку змішують з водою і використовують у вигляді штукатурки шаром від 2 до 5 мм.
Тільки гідроізоляції недостатньо,необхідна паро-та вітрозахист. У першому випадку використовують пароізолірующую плівку.
Навіть звичайна захистить теплоїзолірующий шар від надлишків вологи і пари і може прослужити до 30-40 років. Важливо дотримуватися рекомендації виробника з монтажу та укладання і неплутати лицьову сторону з виворітного (багато пароізоляційні матеріали мають однобічну провідність парів, і якщо сторони переплутати, то утеплювати конструкція перетвориться в ізольовану, що для неї згубно).
Матеріал повинен бути покладений безміхурів і мати вентиляційні отвори. При різкому зниженні температури конденсат - нормальне явище, і вентиляційні отвори допоможуть з ним боротися. Парозащітнимі плівка підвищить ступінь захисту ще на порядок. Оптимально для цих цілей підходить плівкащільністю 200 мкм.
Проводити монтажні роботи з гідроізолюючими матеріалами рекомендується тільки в суху погоду. З'єднання з елементами несучої конструкції здійснюється скобами степлера або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою. Необхідновраховувати, що водяна пара має дуже високу дифузійної (проникаючою) здатність, тому паробар'єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрана.
Вітроізоляційних матеріали використовуються в стінових конструкціях як зовнішньої захисту. Їхзавдання - не пустити вологу і вітер всередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього пари води.
При виборі ветропредохраненія необхідно враховувати, що опір паропроникненню багатошарової огороджувальної конструкції має зменшуватися внапрямку руху водяної пари (з тепла в холод, зсередини назовні). Вітрозахисний матеріал монтують на зовнішню сторону огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. Полотна попередньо закріплюють нержавіючими (оцинкованими) цвяхами з широкою головкою абоспеціальними скобами з кроком 200 мм. Остаточне кріплення слід виконувати за допомогою бруса перерізом 50x50 мм, прибитого оцинкованими цвяхами довжиною 100 мм з кроком 300-350 мм.
У кожного виду ізоляції свої переваги і свої недоліки. Якщо мова йде про листових або рулонних різновидах, то професійні будівельники використовують і те й інше, в залежності від ситуації. Якщо площа лоджії невелика і за формою проста, то можна застосовувати листові вироби, які продаються поштучно, тому їх можна придбати стільки, скільки потрібно, для конкретних робіт. Але, використовуючи листові плити, слід звернути особливу увагу на обробку швів - ці слабкі місця згодом можуть зіграти злий жарт. Якщо ж утеплятися буде не тільки лоджія, то можна придбати гнучкий материален продається цілими рулонами, а для окремих невеликих робіт його купувати невигідно. Зате у рулонної ізоляції є перевага, особливо важливе, коли роботи проводять самостійно: вона утворює суцільний «килим», в якому виходить мінімум стиків.
Всі шви ізоляції повинні бути оброблені монтажною піною або будь-яким іншим герметиком! Переважно ті, які призначені для зовнішніх робіт з максимальними показниками захисту від будь-якого неблагополучного впливу, в тому числі морозо-, гідро-і так далі стійкі.
Матеріали можуть бути натуральними, наприклад, базальтова вата, целюлозна вата, корковий лист, або синтетичними - піно-поліестер, пінополіуретан, пенополіпропілен та ін Найбільш довговічна мінеральна вата з гірських порід (базальтова). Вона вогнестійка, паропроницаема та екологічно безпечна. Скловолокно при тих же властивостях більш легке і краще захищає від шуму. Недолік пінополістирольної звукоізоляції - низька паропроникність, в результаті чого рух пари назовні ускладнюється, і при високій вологості приміщення потрібно примусове вентилювання.
Серед найбільш відомих варто назвати звукотеплоізолу - багатошарове гнучке пружне полотно типу руберойду. Усередині нього знаходиться стеклохолст - один з самих високоефективних матеріалів для ізоляції ударного шуму (один шар матеріалу поглинає до 23 дБ ударного шуму). Метод укладання - наплавлення.
Підбір звукопоглинальних матеріалів, розрахунок їх кількості і товщини, а також величини повітряного прошарку краще доручити фахівцеві. Лише в цьому випадку ефективність звукоізоляції приміщень при вкладених засобах буде максимальною.