MyHelper » Як правильно фотографувати цифровим фотоапаратом?


Зараз далеко не рідкість наявність цифрового фотоапарата в будинку. Адже зовсім недавно це була не тільки рідкість, навіть можна сказати екзотика, але ще і розкіш. Але все тече, все змінюється і зпоширенням цифрової техніки ціни почали знижуватися, а доступність, природно, навпаки, підвищуватися. От і ви стали щасливим власником новенької, або на худий кінець, не зовсім новенької, фотокамери. І тепер, після покупки, мова вже не йде про вибір відповідноготипу або марки. Тепер мова піде вже про те, як навчитися правильно фотографувати. А функцій може бути дуже багато, але в більшості своїй використовується тільки одна - спуск затвора. Автоматика, звичайно, річ корисна і вкрай зручна, тому не треба замислюватися провеличинах витримок, діафрагм, відстаней і т.д. Але, тим не менш, автоматичний режим не може задовольняти всіх потреб при зйомці.
А тепер про все по порядку. І почнемо з короткої теорії.
Основи фотографії
З формуванням зображення з часівпідстави фотографії Даггером так нічого не змінилося - світло все також проходить через об'єктив, що складається з набору лінз. Але на відміну від плівкової фототехніки зображення проектується на матриці ПЗС (прилад із зарядовим зв'язком), а далі зчитується, обробляється ізаписується на цифровий носій. Але справа не в цьому (це нас, загалом-то, не цікавить у даному випадку). В об'єктиві встановлена ??діафрагма з приводом, а також буває механізм трансфокатора. Витримка здійснюється за рахунок зміни швидкості зчитування з ПЗЗ. Крім того,є багатоточковий (у просунутих моделях) або одноточковий (у простих) експонометр, що визначає величину освітленості об'єктів і призначений для установки так званої експозиції, а також для регулювання тривалості імпульсу вбудованого спалаху. Є такождатчик автофокусу (за винятком «мильниць»).
На основі свідчень експонометра задається експозиція. Звичайно, у багатьох «мильниці» все просто - задається тільки значення діафрагми, а витримка встановлена ??жорстко (як правило, 1/60 сек.). Але в апаратах побільше всікуди складніше. Там однієї і тієї ж експозиції можна домогтися при різних поєднаннях витримки і діафрагми. Наприклад, 60/5 6 еквівалентно 50/6 3. Ви запитаєте, а що означають ці цифри? Перше число - це була вказана витримка. У даному прикладі 60 і 50 - це 1/60 сек. і 1/50 сек. Причому, чимбільше значення, тим коротше витримка (затвор спрацьовує швидше, тобто виходить 60<50). Второе число – значение диафрагмы (относительное отверстие). Чем больше значение, тем сильней диафрагмирование объектива и тем меньше пройдет света через него. При наименьшем числе для каждого конкретного объектива он не диафрагмируется, т.е. используется его максимальная светосила.
А ось як це позначиться на результаті?
Переходимо до практики
Якщо використовується повністю автоматичний режим (як правило, піктограма «фотоапарат»), то системаавтоматично виставить всі параметри, включаючи експозицію, вірні лише на її погляд. Автоматика намагається вибрати досить довгу витримку (як правило, 60), але і, не перегинаючи з цим, щоб не позначилася тряска апарату або переміщення об'єктів у кадрі. Трясказ'являється при витримках довшай 60. При цьому діафрагма закривається як можна більше, щоб збільшити глибину різкості - це спрощує процес фокусування. Але такий підхід не завжди виправданий, точніше, не завжди можна отримати бажане на фотографії. Тоді на допомогу прийдевибір різних режимів експозиції. Але знову-таки, якщо у вас «мильниця», то, швидше за все, обмежитися доведеться тільки вибором режимів типу «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» і т.п. Цими режимами теж не слід нехтувати, але вимагати шикарного результату в даному випадкубезглуздо.
З вибором зазначених режимів все зрозуміло, Мірсоветов пропонує навчитися користуватися більш просунутими. А їх, можна вважати, всього три: пріоритет діафрагми, пріоритет витримки і повністю ручна установка. Про них і поговоримо.
Пріоритетдіафрагми (A)
На більшості апаратів позначений літерою «А» - Aperture (діафрагма). У цьому режимі ви вручну ставите значення діафрагми, а автоматика, враховуючи освітленість, встановлює під неї витримку, тобто автоматика не може вже змінити вибране вами значеннядіафрагми. А навіщо це треба? Робиться це в тих випадках, коли необхідно отримати ту чи іншу глибину різкості. І тут необхідно дати знову трохи теорії.
Глибина різкості показує, що в межах певної відстані (наприклад, від 5 до 10 м) всі деталі будутьзнаходитися в різкості, не дивлячись на фокусування об'єктиву на конкретному предметі (наприклад, на відстані 7 м). Причому чим сильніше діафрагмування, тим більше глибина різкості. Слід також зазначити, що ця величина залежить і від фокусної відстані об'єктива (відположення трансфокатора, так званого зума): чим більше фокусна відстань, тим менша глибина різкості.
Сенс усієї цієї Котовасія полягає в наступному. Якщо вам необхідно розділити плани (передній, середній і дальній) і виділити серед них який-небудь об'єкт,Радимо вибрати менше значення діафрагми.

При збільшенні цього значення зона, де все буде в різкості, буде розширюватися. І при максимальному значенні діафрагми буде в різкості практично всі, особливо при невеликому фокуснійвідстані.

Це робиться для того, щоб позиціонувати погляд того, хто буде дивитися фото на потрібному об'єкті. Людина інстинктивно бачить в першу чергу тільки різкі деталі, розпливчасті залишаються непоміченими. Це дуже ефективно, колихочеться відокремити потрібний об'єкт від фону. В основному цей ефект використовується для зйомки портретів, тому що основа такої фотографії - люди.
До речі, сам автор є прихильником саме цього режиму.
Пріоритет витримки (S)
Позначається буквою «S» - Shutter(Затвор). Тут користувач жорстко задає швидкість затвора, а автоматика підбирає діафрагму.
Тут досягається різні ефекти, якщо предмет (и) в кадрі рухаються. Якщо необхідно «вихопити» момент, щоб зображення предмета було статичним і чітким, Мірсоветоврекомендує вибирати витримку коротший.

На практиці це «250» і коротше (дивлячись, яка швидкість руху). Але трапляється і так, що необхідно показати на знімку саме рухомий предмет, а не застиглий на століття. Тоді слід встановити витримкуподлинней, наприклад, «60» і довше. Тоді рухомі деталі будуть змазаними, що вказує на динаміку руху.

Слід зауважити, що при виборі витримки «30» і довший, вже позначається тряска фотоапарата в руках - тримайте її впевнено, але, не сильностискаючи, або користуйтеся штативом.
Можна провести простий досвід. Встановіть у цьому режимі довгу витримку (вона, як правило, позначається «NR») на значення скажімо «3» (1/3 сек.) Або того крутіше на 1 сек. Наведіть об'єктив на включену люстру, торшер або т.п. освітлювальнийприлад. Після спуску затвора водите, круговими або іншими довільними рухами, камеру так, щоб люстра була в полі зору об'єктива. У вас вийде загадковий абстракціонізм.

А ось при зйомці зі спалахом є нюанс. Мірсоветов рекомендуєзапам'ятати, що для синхронізації багатьох спалахів потрібно витримка не коротше «90». Якщо буде коротшим, то нормальну освітленість буде мати тільки дуже вузьку ділянку, де вихопив «затвор». Але це не для всіх апаратів, бо конструкція затвора і спалахи різні.Спробуйте на своєму.
Ще треба мати на увазі, що треба коректно підібрати витримку, тому що автоматика підбере експозицію, але може не позбавити від перегину в досягненні ефекту. Наприклад, якщо вибрана дуже довга витримка, то може вийти, що все буде змазаноі ні про який ефект руху мови вже не піде.

Рнаукової режим (M)
Позначений як «М» - Manual (вручну).
До речі, саме такий режим роботи фотоапаратів тримався довше за все, поки на допомогу не прийшла електроніка.
В даному випадку і витримку, ідіафрагму вам доведеться встановлювати вручну. Автоматика лише допоможе вам проконтролювати правильність рівня експозиції по експонометричного шкалою у вигляді лінійки. Посередині нульова відмітка (0) - нормальна експозиція, вліво мінус (-) - недодержка, вправо плюс (+) -перетримка. Є апарати, які рівень експозиції, на додачу до зазначеної лінійці, відображають як є на самому дисплеї, тобто, дисплей відображає темніше або світліше.

До відома - на механічних камерах таке було неможливо, і перевірити експозицію булонічим, або «на око», або за зовнішнім експонометри.
А ось навіщо ж потрібен цей режим, коли, здавалося б, двох попередніх вистачить на всі випадки життя? А потім, щоб створити або ефект ночі вдень, або, навпаки, ефект дні вночі. Ось подивіться, як це виглядає.
У першому випадку зйомка відбувалася при яскравому освітленні.

У другому - практично в темряві.

Це досягається в одному випадку недодержкой, а в іншому - перетримуванням.
Є ще один нюанс. Режім «М» допомагає тоді, коли автоматикане змогла запропонувати свій варіант розвитку подій. Наприклад, коли занадто темно або занадто яскраво.
Правда, в таких випадках автоматика серйозних апаратів теж не марна. Багато апаратів мають можливість коректування експозиції, тобто можна примусовозмусити знімати з недодержкой або перетримуванням в досить великих діапазонах.
А як же автоматика визначає необхідне значення експозиції?! Вірно! За допомогою вбудованого експонометра. Тут можуть бути теж різні варіанти. В основному, для більшостівипадків підходить мультішаблонная фотометрія. У цьому випадку зображення розділяється на складові області (сектори), і фотометрія виконується для кожної області. Таким чином визначається добре збалансована експозиція без появи надмірного контрасту, тобтовеличина експозиції тут якийсь компроміс.
Є ще й центральна фотометрія, тобто коли завмер відбувається по предмету що знаходиться в центрі кадру. До речі, з такого способу починався розвиток камер з вбудованими експонометрії. А також зустрічається і місцевафотометрія. Це практично те ж саме, що і центральна, але площа, за якою визначається експозиція, дуже мала (практично в точці), що дозволяє визначити експозицію з конкретного предмета.
Суть двох останніх способів полягають в тому, щоб більшкоректно (без компромісів) визначити експозицію на необхідному об'єкті, ігноруючи при цьому фон. Це потрібно, наприклад, при портретній зйомці. Ось подивіться, як многоточечная фотометрія не врахувала різницю між освітленістю фону і людини.

Фонвийшов нормальним, а людина в перетримці. Звичайно, тут неабияк справу зіпсувала спалах, яка в неавтоматичному режимі не регулює світловий потік. Але, тим не менш, ідея, я думаю, зрозуміла.
Крім того, є ще такий прийом, коли необхідно зафіксуватиекспозицію по певній точці, а потім перемістити об'єктив апарату. Це потрібно в основному, коли обрані два останніх режиму фотометрії, але необхідний предмет знаходиться не в центрі кадру.
Чутливість (ISO)
Є і ще одна важлива деталь вустановці експозиції - чутливість ISO. Дозвольте! Скажете ви, але фотоапарат само не плівковий! Так, це так, але дану міру чутливості залишили для зручності користування, тому що багато хто вже звикли саме до цієї системи.
Діапазон допустимих значень тутзалежить від самого апарату, а не від плівки, але, як правило, починається з ISO 100 од. і завершується максимумом в 3200 од. Є ще і режим «AUTO». Тоді апарат, в залежності від освітленості, сам виставить чутливість. Але при цьому він намагається вибирати це значення як можнаменше. Бо тут, як і на плівці, найвища якість при найменшій чутливості. Тому не захоплюйтеся без особливої ??потреби підвищенням числа ISO. Як приклад Мірсоветов приведе два знімки - перший з ISO 160 другий з ISO 3200. Обидва кадру зроблені при однаковомуосвітленні.

Спалах
Ні, напевно я вас трохи обдурив. Є ще один фактор, що впливає на експозицію - спалах. Тут ми з вами розглянемо коротко тільки штатну, тобто бортову «жабу». Хоча, пардон. На мильницях це не «жаба» - вона невистрибує. У цієї спалаху є ряд режимів, який втім, залежить від режиму самого апарату. Як правило, повний перелік «послуг» спалах надасть тільки в тому випадку, якщо фотоапарат встановлений в режим «AUTO».
Отже, які ж режими бувають:
-Автоматичний. Спалах спрацьовує (або не спрацьовує) автоматично залежно від необхідності. І регулюється при цьому тривалість її імпульсу в залежності від досягнутої освітленості (працює тільки в режимі апарату - «АВТО»). Це зручно, економить зарядбатареї апарату, але не завжди придатне до використання. Приклад - зйомка проти світла;

- Примусова спалах (доступна в будь-якому режимі). Спрацьовує в будь-якому випадку, незалежно від освітленості. Тривалість імпульсу не регулюється, тобто спалахвикористовує своє провідне число повністю. Підходить для більшості умов зйомки, але витрачає більше енергії;

- Повільна синхронізація. При цьому швидкість затвора буде встановлена ??на більш тривалий значення. Стандартна швидкість затворапри використанні спалаху - 1/90 з, тобто «90». Робиться це для того, щоб опрацювати фон, бо до нього спалах, як правило, не «добиває»;

Для всіх вище зазначених режимів є режими із зменшенням ефекту червоних очей. У цьому випадку перед основним спалахомслід серія коротких спалахів без спрацьовування затвора. Робиться це для того, щоб зіниці у людей, що знаходяться в темряві, звузилися, і очне дно не відображало червоне світло. Має сенс застосовувати тільки при зйомці людей, в інших випадках це марна трата енергії ічасу перед спрацьовуванням затвора.
- Без спалаху. Це режим, коли спалах не використовуватиметься в будь-якому випадку. Робиться це для того, щоб не проводилася зйомка зі спалахом там, де це заборонено і для одержання деяких ефектів, де потрібнаприродне освітлення. Зображення стає більш природним. Також у просунутих апаратах «відкриває» деякі можливості, наприклад, розширюється «асортимент» значень у виборі установки балансу білого.
Треба пам'ятати, що використання штатної спалахуробить відображення предметів осіб людей на фотографії плоскими. Принаймні, треба намагатися фотографувати трохи під кутом, щоб з'явилися тіні. Але при великих кутах з'явиться надмірно великий контраст.
І ще по спалаху. Не допускайте поширеноюпомилки: коли ви тримаєте фотоапарат - не закривайте спалах рукою.
А які ще корисні функції надають сучасні апарати?
Трансфокатор
Це пристрій, що дозволяє змінити фокусна відстань об'єктива без застосування змінних об'єктивів.При цьому вам здається, що той чи інший предмет стають ближче або, навпаки, далі від вас, хоча самі ви не переміщаєтеся.

І, насправді, це дуже зручно. Коли об'єктив з фіксованою фокусною відстанню вам потрібно підійти ближче, абовідійти далі, що не завжди можливо і на це потрібен час, а малюнок, як відомо, мистецтво зловити момент. На трансфокусних об'єктивах цього робити не потрібно, достатньо повернути кільце трансфокатора або натиснути на відповідну кнопку.
Якщопереміщати в бік «W» (Wide - широкий), то кут поля зору об'єктива розшириться. Такий об'єктив називають короткофокусним або ширококутним. При цьому ви отримаєте додачу широкі можливості по установці глибини різкості (тому що в цьому режимі світлосила максимальна) плюсгарне поділ планів. Тобто в цьому випадку перспектива розширюється. Але з'являються спотворення (аберації) - об'єкти набувають бочкоподібну форму.
При певному значенні, об'єктив встановлюється на нормальне значення фокусної відстані. Як правило,це відбувається тоді, коли він «переламується». Справа в тому, що об'єктив, при русі від «W» до «Т» спочатку йде, а потім знову виходить. Ось точка «перегину» і є нормальне фокусна відстань. Тут перспектива відображається без спотворень (тільки конструктивніспотворення самих лінз).
Якщо встановити значення в бік «Т» (Tele - довгий), то кут зору звузиться, а об'єктив стане називатися довгофокусним (об'єктиви з дуже великим значенням називаються телеоб'єктиви). Тут світлосила мінімальна, що призводить до мізерноговибору значень діафрагми, отже, глибини різкості. На телеоб'єктивах світлосили вже вкрай не вистачає і вже з'являються проблеми з фокусуванням. Це пов'язано з тим, що багато світла втрачається в самому об'єктиві. Вагався і фокусування. Але і це ще не все -підвищується вплив трясіння апарату. І знову-таки телеоб'єктивом вдасться знімати тільки зі штатива. Перспектива в даному випадку звужується, плани погано розділені (зображення виходить плоским), а предмети знаходять седлообразную (двояковогнутого) форму.
Такимчином тільки нормальний об'єктив дає зображення без спотворень перспективи. Звичайно, цими спотвореннями можна домогтися в ряді випадків деяких ефектів, але тоді, коли вони не потрібні, то є «платою за лінь».
І ще пару слів про трансфокатора. Крімоптичного зуму наданого засобами об'єктива, є ще й цифровий зум. Це досягається електронним способом, тобто відбувається масштабування зображення. Перше фото зроблено без цифрового зуму, друге - з цифровим зумом.

Природно,якість зображення при цьому сильно страждає (з'являються характерні квадратики - пікселі). Хоча тут теж багато залежить від апарату: чим він простіше, тим примітивніше масштабування, і посередній при цьому якість.
А тепер поговоримо про автофокусі.
Режімфокусування
Коли об'єкт (и) знаходяться не в центрі кадру, то дуже зручна функція багатоточкового автофокусу. Тут, аналогічно Багатоточковість експонометри, система оцінює полі по декількох точках і встановлює найбільш підходящу величину відстані відоб'єктива до предмета зйомки. Цей режим підходить для більшості випадків і дуже зручний. У режимі апарату «AUTO» встановлюється саме цей режим фокусування і зміні не підлягає.
Передбачається ще вибір фокусування по центру кадру, як це було уфотоапаратів-попередників, а також режим регульованого плями автофокуса, де можна самостійно вибрати точку, за якою буде встановлюватися фокус.
Два останніх режиму дозволяють уникнути деяких труднощів, наприклад, при зйомці через паркан.Многоточечная фокусування в даному випадку буде реагувати на сам паркан.
У зовсім скрутних ситуаціях, наприклад, при зйомці через скло, на допомогу прийде ручне фокусування. Тут все ясно - фокусування виробляє сам фотограф. Для спрощення процесу вдеяких апаратах передбачено збільшення рамки фокусу в два рази, щоб краще бачити деталі, отже, зробити точнішу фокусування. При цьому слід враховувати, що на всі маніпуляції буде витрачено більше часу. Можу порадити в даному випадку,сильней диафрагмированного, щоб збільшити глибину різкості.
Треба пам'ятати, що автофокус безсилий при зйомці однотонних, дзеркальних (не слід плутати з відображенням предметів у дзеркалі, тоді фокусування буде успішною) і т.п. поверхонь. У цьому випадку йому просто неза що «зачепитися». Також проблематична фокусування в погано освітлених місцях. Правда, на невеликих відстанях рятує вбудоване підсвічування автофокусу - не закривайте її.
А як же користуватися автофокусом? Тут не все так просто. Якщо просто натиснути на кнопкуспуску затвора, то зйомка відбудеться, але фокус налаштований не буде. Точніше буде використано поточне значення фокусу. Отже, в чому ж тут справа. Щоб зробити налаштування фокусу, необхідно тільки наполовину натиснути на кнопку спуску затвора, дочекатися налаштування (якщо обраніавтоматичні режими), про це, як правило, сигналізує сигнал і значок на екрані, а потім вже повністю натиснути кнопку. При цьому треба враховувати, якщо кнопка буде відпущена, то доведеться виробляти процедуру фокусування заново. Дана процедура тільки для «серйозних»апаратів, тоді як на «мильниці» це не діє.
Ах, так! Є ще один режим - макрозйомка. Вона необхідна, якщо вам необхідно що-небудь зняти ближче, ніж дозволяє звичайний режим.

Баланс білого
Що ще можна сказати про нововведення цифровоїфототехніки
На відміну від плівкового апарату, цифровий володіє цікавою опцією - баланс білого. Справа в тому, що плівка фіксує зображення, як є насправді. Якщо бути точніше, в плівці відображення білого кольору закладено при виробництві плівки. Тодіяк цифровий апарат змушений підлаштовувати баланс в залежності від конкретних умов зйомки. Це дає якусь перевагу перед плівкою. Ви, очевидно, пам'ятаєте, як при зйомці в світлі ламп розжарювання виходили жовтенькі фотографії. Цього можна було уникнути при друкуфотографій коригуванням кольору, але більшість фотолабораторій цього, звичайно, не робили. Цифровий апарат «підлаштовується» під умови зйомки відразу і подальшого коригування кольору, як правило, вже не потрібно.
Стоп! Ви може, не зрозуміли, про що ж йдеться.
Трохи теорії. У чорно-білому зображенні все було просто, там не була потрібна установка балансу білого. З кольоровим зображенням справи йдуть гірше. Як відомо, кольорове зображення складається з трьох основних кольорів - червоного (red), зеленого (green) і синього (blue). Багатьом напевно відома абревіатура - RGB, це і є ці кольори.
Якщо ці кольори знаходяться в балансі, то виходить білий колір. Якщо переважає який-небудь з квітів, то білого кольору не досягнути. Наприклад, при світлі лампи розжарювання колір виходить жовтий (солом'яний). При цьому балансування апарату вважає переважаючий світло білим і на фото відображення стає коректним - в даному прикладі без жовтизни.
Які ж бувають режими балансування.
- Автоматичне балансування - апарат самостійно визначає на його «погляд» вірний баланс білого. Як правило, цього вистачає «позаочі», тому що електроніка цілком коректно визначає баланс;

- Балансування за типом освітлювальних приладів (лампи розжарювання, люмінесцентні лампи). Якщо ви знімаєте в приміщенні при відповідних лампах, то можна встановити балансування саме в ці режими. Але знову-таки, автобаланс в більшості випадків справляється з таким завданням і установка цих режимів не потрібно;
- Баланс білого по певній точці (можна вважати ручний режим). Застосовується для створення ефектів. Наприклад, якщо виставити баланс по червоному, то всі червоні деталі будуть білими, а загальний фон буде вельми специфічним.

Слід зазначити, що настройка балансу білого в пристойних апаратах динамічна, тобто з постійним визначенням балансу і не залежить від положення кришки апарату. Чого не можна сказати про відеокамери, де дана система досить примітивна, і треба знати, коли і як налаштовувати баланс.
Є ще одна «фішка» цифрового апарату. Деякі апарати дозволяють вибрати частоту вашої електромережі - або 50 або 60 Гц. А при чому тут електромережу? Насправді здавалося б ні при чому, але зв'язок все-таки є. А пов'язано це зі зйомкою при світлі ламп, в основному люмінесцентних. Справа в тому, що такі лампи блимають в такт з частотою мережі - це може викликати мерехтіння. Ось для цього і потрібна дана опція. Апарат, враховуючи частоту, намагається зробити так, щоб не впасти в синхронізм з миготінням. Для? осії цю опцію треба встановити на значення 50 Гц.