MyHelper » Як правильно зробити опалубку?


Визначити опалубку можна як силову конструкцію, призначену для компенсації сил природного розтікання, для надання необхідної форми виробам з монолітного бетону (залізобетону). Сьогодні існуєбезліч видів опалубки, які будуть розглянуті в цій статті. Тут же ви знайдете відповідь на питання як правильно зробити опалубку.

Про використання опалубок для додання необхідних форм конструкціям з бетону було відомо ще з часів древнього Єгипту.Стародавні будівельники вирізнялися умінням створювати якісні опалубки і знали відповідь на питання як правильно зробити опалубку. Сьогодні факт заливки монолітних блоків прямо за місцем змогли встановити тільки із застосуванням спеціальної складної апаратури. А якістьзовнішньої поверхні і точність заливки вражають!

Сьогодні існують кілька видів конструкцій опалубки. До них можна віднести:

• Знімні опалубки (розбірні одноразові або багаторазові конструкції з дерева, композитних матеріалів абометалу);
• Нез'ємні опалубки (нерозбірні одноразові опалубки, які після заливки в них бетону залишаються як частина конструкції, а їх зовнішня частина призначена для подальшої чистової обробки; незнімні опалубки, як правило, мають внутрішню системуутеплення);
• Ковзаючі опалубки (найчастіше бувають розбірними багаторазовими і призначені для точного копіювання однакових елементів конструкції типових споруд);
• Опалубки для створення закруглених елементів (можуть бути будь-якого типу, але головнимелементом в них є гнучкий листовий матеріал, навколо якого виготовляється відповідний каркас);
В індивідуальному будівництві при самостійній підготовці до заливання фундаментів найчастіше користуються розбірними одноразової опалубки з дощатихщитів або композитних матеріалів типу OSB (ОСП), плоского шиферу або ЦСП. Вихідними даними для початку робіт з виготовлення щитів опалубки є максимальна висота заливки фундаменту. Слід зазначити, що цю висоту неможливо обчислити до того моменту, поки небуде відритий котлован.

Без пристрою котловану неможливо нормальне виконання робіт з влаштування фундаменту. Виняток становлять мелкозаглубленние стрічкові фундаменти під легкі конструкції типу парканів, де виливок може здійснюватисябезпосередньо в грунт, а опалубка служить лише для завдання необхідної конфігурації цокольній частині. Після того, як буде точно визначений максимальний розмір виливки, починають виготовлення щитів. Часто на питання про те, як правильно зробити опалубку в цьому місцірадять почати з забивання опорних стовпів. Однак - це неправильно. Спочатку необхідно виготовити щити.

У кращому варіанті щити варто робити з обрізної дошки товщиною на менше 40 мм. Дошки потрібно гуртувати на брус. Використання цвяхів недоцільно.Сучасні саморізи лише трохи дорожче цвяхів, але будучи закрученими, а не забитими, здатні винести навантаження на розрив в десятки разів більше, ніж цвяхи. А, крім того, під час розбирання опалубки можна уникнути пошкодження дощок і в майбутньому використовувати їх повторно абодля інших цілей. Саморізи повинні бути такої довжини, щоб їх кінці не виступали із зворотного боку дощок. У середньому опалубка з обрізної дошки має товщину від 40 до 50 мм і брус, на якому згуртовують щити з дощок, повинен бути не менше 40х40 мм. Таким чином, нормальним задовжині можна вважати саморіз 80 мм.

Окремі щити монтують на місці по шнурку, натягнутому при розмітці фундаменту. Лише після того, як щит буде виставлений за місцем, можна пов'язати його з грунтом, забиваючи загострені кілки строго вертикально по щиту. Сусідні щити пов'язують один з одним дошкою, рівної по товщині брусу, але подвоєною в порівнянні з ним ширини. Не забувайте контролювати точність установки опалубки по вертикальному і горизонтальному рівню! Після того, як щити опалубки будуть виставлені подібним чином, їх внутрішні поверхні, які будуть контактувати з бетоном, потрібно облицювати будівельної плівкою за допомогою степлера. Потім всередину опалубки потрібно помістити армувальний каркас, який в'яжуть м'якої відпалений дротом по частинах у відповідності зі схемою армування.

Наступний етап - установка поперечних розпірок. Їх потрібно монтувати з розрахунку - один ряд на кожні 50 см висоти фундаменту. Але не менше двох рядів. Причому, внутрішні розпірки, які підуть по низу опалубки, бажано виконати з типових елементів на основі шпильок і самоуплотняющіхся пластикових трубок з конусними наконечниками і накидними гайками з великою опорною площею бічної поверхні. Шпильки бажано брати з трапецієподібної різьбленням. При такому підході всередині моноліту залишаться тільки трубки з наконечниками, а всі інші деталі можна використовувати повторно. По верху опалубки потрібно пропустити контровочной бруски. Їх потрібно встановити поверх обріза опалубки з кроком, відповідним кроку установки розпірних брусів. Щоб бруски не лопнули при закручуванні саморізів, їх потрібно брати більшої довжини, а після монтажу відпиляти зайве ножівкою.

Останнім моментом в складанні опалубки є розпірка її з боків. Це потрібно для того, щоб запобігти деформації опалубки при заливці в неї бетону. Распорка проводиться в попередньо забиті кілки з бруса з внутрішньої сторони котловану і в бічну стіну котловану по зовнішній його стороні через проміжну дошку, яка розподілить тиск на грунт рівномірно.

Збірка опалубки з ОСП проводиться в такому ж порядку, тільки ребра жорсткості встановлюють частіше (з кроком не більше 50 см), а верхня кромка додатково посилюється обрізний дошкою товщиною не менше 32 мм. Однак при виборі матеріалу для опалубки варто провести порівняльні розрахунки, які покажуть, що вигідніше використовувати при вирішенні завдання про те, як правильно зробити опалубку. У деяких містах дошки коштують дешевше ОСП, а подекуди, навпаки.