MyHelper » Як називається каналізація?


Століття пластмаси. Все що нас оточує зроблено з пластику. З точки зору здоров'я пластмаса шкідлива, але поряд з недоліками у пластмасових виробів є і багато плюсів. Зараз все більше виробів із сталі замінюютьпластмасовими деталями для зменшення ваги та вартості. Виріб, де ще можна піти на поступки в бік пластмас це каналізаційні труби.
Каналізаційні труби роблять з чавуну. Чавун не іржавіє і витримує велику рівномірний тиск, але при цьому вінкрихкий і важкий, а його застосування для внутрішньобудинкової розводки викликає подив. Пластмаса в свою чергу теж не окислюється, легка, проста в монтажі, хімічно нейтральна. Єдине що бентежить - пластмаса виділяє шкідливі речовини, але випускають за словамивиробника та екологічно чисті труби. Час покаже хто правий.
У моїй квартирі суміщений сан. вузол. Труби старі і виглядають хистко, а саме неприємне - запах вранці. Тому я вирішив замінити каналізаційні труби. До допомоги сторонніх сантехніків я не вдавався,хоча консультувався з кількома з них.
Почав я з того, що намалював схему майбутньої каналізаційної мережі. Схема намальована з урахуванням довжин труб, які можна придбати. Під ванну не можна засунути цільну трубу не знімаючи при цьому саму ванну, тому під ванноюрозташовується стик двох труб. Вихід каналізації під сифон обов'язково потрібно постачити відведенням - трубою з поворотом на 90 *. Відведення потрібен для зміни напрямку прокладання труб і підключення сифонів раковин. Відгалуження труб робиться за допомогою трійників. У трійника маєдва розтруба. У трійника два висновки знаходяться на одній осі, а третій відхилений або на 90 *, або на 45 *. За допомогою трійника можна підключити ванну і раковину. Стиковка труб різного перерізу виконується або за допомогою спеціальних перехідників у формі воронки, або ззастосуванням трійника відхилений висновок якого має інший діаметр.

Головний стояк по якому йде вся каналізація в під'їзді зроблений з сірого чавуну (СЧ) і має внутрішній діаметр 100 мм. Висновок каналізації на кожну квартиру має вигляд трійника і зробленийтакож з чавуну. Залежно від того який сантехнічний прилад потрібно підключити до каналізації вибирають діаметри відвідних труб. Унітаз підключають до каналізаційної труби діаметром 100 мм, раковину і ванну - до труби діаметром 50 мм.
Труба діаметром 50 мм продаєтьсяшматками по 50100160 200 см. Виходячи з цього необхідно проміряти трасу прокладки ще раз і розбити її на шматку з урахуванням довжин труб. Труба має з одного боку розширення з ущільнювальною гумкою щоб у неї вставити наступну трубу. При такому з'єднанні стик виходитьцілком герметичним і не вимагає додаткового ущільнення кабалкой і цементом. Отже після всіх замірів, підрахунків і закупівлі вийшло відро деталей для каналізації.

Кожен ремонт або переробку слід починати з розчищення місця. При ремонті місця завждине вистачає: потрібно складувати нові матеріали, сміття, залишити місце для ремонту і підхід до комунікацій. Головне прибрати все те, що стоїть на підлозі і забезпечити доступ для зручної роботи. Оптимально працювати в абсолютно чистому і порожньому приміщенні.

Звичайно,заважає практично всі, але ванну довелося залишити - вона прикріплена на цемент до підлоги і підібгана зверху плиткою. Разом вийшло, що прибрали килимки, розчистили простір під ванною, прибрали шланги від пральної машини і зняли раковину.

Центровий фігуроюсанвузла є унітаз, встановлений або на дерев'яну дошку, або на цементну стяжку (плитку). Унітаз підключається до каналізації за допомогою гофри, яка хоч і має здатність розтягуватися на неймовірну довжину, але при цьому в її пластикових складках залишаютьсязалишки всього того, що спускається в унітаз. Для перепідключення унітазу потрібно від'єднати його від каналізації. Це зробити досить просто - або стягнути гофру, або зрізати її.

У моєму випадку гофра просто так не знялася, та ще відстань від чавунного патрубкадо самого унітазу виявилося невеликим, тому довелося знімати унітаз. Мій унітаз кріпиться на чотирьох глухарів - саморіз з шестигранною головкою. Глухарі можна відкручувати і плоскогубцями, якщо немає ключа. Шестигранною головкою підлазити важко. Радянська інженерія всенсі унітазів і раковин була далека від конвеєра і стандартів, тому кріпильні отвори могли бути зроблені де завгодно і як завгодно.

Перед зняттям унітазу необхідно відключити унітаз від водопроводу і обов'язково прибрати всю воду з унітазу за допомогоюганчірки або груші. Якщо воду не прибрати то при перенесенні унітазу вся вода з сифона унітазу виллється вам на ноги, так що як приємніше вирішує кожен для себе.

Наступною перешкодою стала ванна. Сифон у ванни сталевий, а висновок з сифона в каналізацію зроблено шматкомшланга. ? ассекатель переливу у ванни кріпиться на різьбленні до самої підводить трубі сифона. ? езьба правостороння, тому для зняття потрібно крутити розсікач проти годинникової стрілки.

З нижнім розсікачем довелося повозитися довше. У нижній частині сифоназнаходиться гайка, відкрутивши яку можна зняти сифон і вийняти розсікач, але відкрутити її я не зміг. Замість цього викруткою я відламав по колу краї металевої вставки в розсікачі.

Сталеву трубу на перелив я спиляв щоб сифон при вийманні не чіплявсятрубою переливу. У принципі, цього можна і не робити. Із застосуванням молотка сифон благополучно випав з ванни. Деякі сантехніки якщо не можуть вийняти сифон, знімають ванну, ставлять її на попа і так знімають.

Після прибирання, зняття унітазу і сифона в ванні можнавідразу приступити до демонтажу самих труб. Трійник стояка «стояк-стояк-квартира» з внутрішніми діаметрами 100-100-100 мм розташований у шахті. У цей трійник вставлений трійник «стояк-унітаз-раковина», що має діаметри 100-100-50 мм. Саме трійник «стояк-унітаз-раковина» і слідприбрати. Потрібно мати на увазі, що чавун крихкий матеріал і пошкодження трійника «стояк-стояк-квартира» тягне за собою підтоплення всіх нижніх квартир. Саме через небезпеку залиття сусідів багато передоручають цю роботу сантехнікам. Сантехніки може і мають великийдосвід, але якість роботи не завжди відповідає високому рівню.

Разборку каналізаційної мережі я виробляв за допомогою молотка, викрутки та ножівки. Каналізаційні труби стикуються одна в одну за допомогою розтруба, тому розбирати потрібно з місця стикутрійника «стояк-унітаз-раковина» і відведення каналізації на раковину, тобто від головного стояка до раковини. Іншими словами розкидаємо так, щоб трійник на унітаз був окремо від труб до раковини. Від ударів молотка чавун колеться. При цьому бити потрібно акуратно, але сильно, щоб непошкодити головний стояк.

Можна розбирати і більш цивілізовано за допомогою викрутки. Для цього обережно забити під кутом викрутку в щілину між труб і вибити звідти цемент.

Можна піти й способом для чистьох і використовувати болгарку або ножівку дляроз'єднання труб.

Який би спосіб ви не вибрали, в підсумку труби повинні сдасться.

Після розстикування одного з'єднання можна розібрати всю мережу. Для цього вільний кінець труби потрібно витягати крутячи трубу навколо своєї осі. Каналізаційні трубипідтримуються сталевими хомутами, що кріпляться до стіни. На жаль у робітників, які виробляли монтаж каналізації не було під ногами ні ванни, ні раковини, тому хомути вони замкнули прямо під ванну до далекої стіни і сподівалися, що труби будуть тут вічно, але їх мріямне судилося збутися, тому що інші будівельники, які зводили стіни пропили весь цемент, залишивши пісок. Якщо сильно потягнути за трубу, то хомути вистрибують з стіни.

Крутний рухами викручуємо трійник «стояк-унітаз-раковина» з трійникастояка. Демонтаж каналізаційної мережі завершено залишається тільки прибрати сміття. Врівень з підлогою видно висновок трійника «стояк-стояк-унітаз». Будівельне сміття не можна викидати в каналізацію, тому віником прибираємо сміття і очищаємо висновок трійника від пилу і бруду.

Монтаж починають з укріплення пластикового трійника в розтрубі чавунного трійника. Стиковка пластика і чавуну виробляється або за допомогою гумового ущільнювального кільця, яке вставляється в чавунний розтруб, а в нього вставляється пластикова труба, або здопомогою кабалкі - лляної мотузки просоченої графітової мастилом. Метою стикування є створення герметичного з'єднання.

Особисто я не зовсім довіряю гумовим ущільнювачам, тому використовував кабалку.

Кабалку необхідно із зусиллямзаштовхувати в зазор між трубами. Інструмент для цього застосовується спеціальний - конопатка, але я використав плоску викрутку і шматок розпиляної пластикової труби. Заштовхувати потрібно обережно щоб не пошкодити чавунний патрубок. Якщо далеко заштовхувати викрутку, тозусилля викрутки на трубу може стати критичним і чавун трісне. Замінити чавунний трійник основного стояка практично неможливо.

Якщо так вийшло, що чавун тріснув, то зневірятися не варто - всяке буває. Треба взяти старі порвані капронові панчохи,просочити їх цементом і щільно обмотати місце тріщини. Зверху все обмазати цементом. Стик буде герметичним, а це головне.

Кабалку зверху покривають шаром цементу. Це герметизує місце стику. Пісок в цемент не додається для надійності для фортеці. Уцемент додається вода і перемішується, потрібно домогтися в'язкого розчину.

Після зміцнення і забивання всіх швів можна поглянути туди, куди йде наше все.

Далі потрібно зібрати всю відходить на раковини і ванну труби. Стикуванням безпосередньосамих пластикових труб незручно займатися у важкодоступних місцях, тому простіше зібрати труби секціями по кілька, а вже потім зістикувати всі за місцем.

Пластикові труби прості при монтажі. Труби легко коротшають за допомогою ножівки. Головнеправильно поміряти і рівно відрізати. Потрібно прагнути до того, щоб спіл був під прямим кутом до осі труби. Відпилювати потрібно ту частину труби, яка не має розтруба. ? аструб дозволяє зістиковувати дві труби.

Труби збирають починаючи від головного стояка.Напрями розтрубів труб повинно бути спрямоване проти течії води. По-перше, якщо збирати у зворотний бік, то гофри ванни і раковини зістикуються з трубою, а по-друге, вода буде просочуватися між стиками. Ухил труб повинен приблизно становити 1 * або приблизно2 см на кожен метр довжини. Ухил повинен бути спрямований у бік головного стояка. Якщо ухил робити занадто великим, то вода буде йти швидше, ніж сміття, який вона несе з собою. Якщо ж ухил буде невеликим, то вода може застоюватися в трубах. І той і інший варіантнеприйнятні.
У кожному розтрубі каналізаційної труби знаходиться ущільнювальне гумове кільце. Це кільце тримає зістиковану трубу і не дає просочуватися воді. Для стикування труб можна змастити кільце мильною водою. Це полегшить саму стиковку і не дастьвнутрішнім гумовим кільцям зійти зі своїх місць.

Щоб сильно не ускладнювати життя і не повзати під ванною з рівнем і олівцем, можна використовувати для прокладки старі отвори в стіні для труб. Звичайно, радянські будівельники могли не дотримуватисязаданого ухилу, але їх система працювала. Звичайно, після складання можна перевірити їх і заспокоїти себе, перевіривши всі ухили рівнем.

Після того як всі частини конструктора з'єднані можна зробити пробний пуск, відкривши вентилі та пустивши воду по каналізаційнимтрубах. Якщо все зроблено добре, то в розтрубі відводу на унітаз буде видна цівка води, що вихлюпується з відгалуження на раковину.

Включивши воду необхідно переглянути всі місця стиків. Якщо освітлення не вистачає, то можна повзати або з ліхтарем, або зперенесенням. Всі місця стику повинні бути сухими. З-під стику пластика і чавуну не повинна сочитися рідина.

Ванна підключається за допомогою сифона. Сифон пластмасовий встановлюється за інструкцією доданою до нього. Відведення сифона у вигляді гофри вставляється впластмасовий трійник. На кінці гофри мається розширення, яке входить до трійник і гумкою герметизується з'єднання. Сифон обов'язковий, тому що створює гідрозатвор - водяна перешкода для запаху між загальною каналізацією і квартирою. Якщо у ванній стоїть запах каналізації - саме час чистити сифони.
Але можна і схитрувати. Справа в тому, що сифон - фільтр для жиру і твердих частинок. Він запобігає засмічення каналізації. Якщо це не критично і каналізація нова, то можна виключити сифон. Головне пластикову гофру, яка з'єднує прилад і каналізацію зігнути так, щоб вода з приладу по гофре спочатку опустилася трохи нижче каналізаційної труби, а потім піднялася до рівня труби і увійшла в неї. Тим самим забезпечиться гідрозатвор.
Цим прийомом можна скористатися і при підключенні раковини і пральної машини. Тільки гофру необов'язково спускати нижче рівня каналізаційної труби, а просто зробити петлю, щоб вона спочатку опустилася, потім піднялася, потім знову опустилася і увійшла в каналізацію.
Тим самим повністю виконається умова годрозатвора і запах з каналізації НЕ просачітся в квартиру.

У самому кінці підключається унітаз. Гофру повертати на місце я не став, а замість цього використовував шматок пластикової труби діаметром 100 мм. Звичайно, можна все каналізацію заховати в стіну і заштукатурити, але мені не подобається коли до комунікаційних мереж немає доступу. Якщо наприклад будинок дасть усадку, то труби можуть лопнути в стінах. Звичайно, такий сценарій малоймовірний, але особисто мені труби не заважають.

Всі труби необхідно закріпити в належному положенні з дотриманням рівня. Для цього використовуються спеціальні пластикові хомути, які охоплюють трубу. Хомут в місці з'єднання кільця має кріпильний дюбель. Дюбель має діаметр 12 мм.

У висновку додам, що вартість труб разом з сифонами і кріпленням склала 30 $. На ринку є й дорожчі труби, але доцільність їх використання не ясна. Індивідуальні сантехніки беруть у середньому 30 $ за точку без урахування матеріалів, правда разом з водопроводом. Точка - це один прилад. Виходить, що унітаз, ванна, дві раковини - це чотири точки, разом 120 $. Третина з цієї вартості - каналізація. Значить, за роботу візьмуть 40 $. Разом загальна вартість робіт по каналізації складе 70 $.
Якщо не лінуватися, то всі роботи можливо виконати за один день. Вдалого ремонту. Правила, якими керуються при проектуванні каналізації, називаються СНиП 2.04.01-85